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【从衣说起】高定秀上致敬创始人的Givenchy, 究竟在致敬什么?

【从衣说起】高定秀上致敬创始人的Givenchy, 究竟在致敬什么?

文|宋婉心|周卓然最新一季的Givenchy高定秀上，一切都似曾相识。模特踩着Audrey Hepburn的《Moon River》出场，穿着天鹅绒材质长裙，加上标志性的兜帽，Clare Waight Keller

|周卓然

最新一季的Givenchy高定秀上，一切都似曾相识。模特踩着Audrey Hepburn的《Moon River》出场，穿着天鹅绒材质长裙，加上标志性的兜帽，Clare Waight Keller将上个世纪的好莱黎沸挥坞带回到眼前，让在场的人以为那个经典时代的Givenchy又重新拉开了帷幕。

这是Keller在品牌创始人Hubert de Ginvenchy于3月10日去世后的首秀，她以这一季高定向他致敬。

这一系列高级定制的灵感来源于建立于19世纪的Hotel de Caraman，位于巴黎乔治五世大街3号，是Givenchy上世纪的总部和品牌第一家时装店。而在这一季高定的致敬系列中，奥黛丽 赫本作为Givenchy先生的缪斯，在电影《甜姐儿》和《蒂芙尼的早餐》中的造型均作为灵感出现在高定造型中。

外界对Keller的这一系列设计给出了极高的评价，认为她向创始人致敬的行为值得嘉奖。而实际上，对于刚加入某个时装屋的创意总监来说， 致敬 也是一般会出现的常规操作，以示自己对品牌的尊重。

去年9月的巴黎时装周上，Natacha Ramsay-Levi发布了作为Chlo 创意总监的第一个设计系列，Ramsay-Levi即对这个这个应变脉冲可沿着波导管以超声波的速度传播法国时装屋的过往历史进行了回顾，从Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo到Clare Waight Keller，每位为Chlo 工作过的设计师风格都若隐若现。 其中，几件彩绘服装致敬Karl Lagerfeld，衣服上眼睛的图案极具代表性，除此之外，天鹅绒套装上平铺的马匹图案是因为McCarteney和Philo都曾表示喜欢马，而那些轻盈的碎花裙装则是受到了Waight Keller的启发。

在2016年，Maria Grazia在Dior的处女系列同样汲取了品牌历史。开场的那件白色棉质侧系扣夹克就是来自1950年品牌的 斜线系列（Oblique Line） ，抹胸裙胸口或是内衣都被设计成贝壳形则是受到1951年推出的Mexique dress的启发。同时还吸纳了Chirstian Dior本身的护身符，诸如数字8、三叶草、桃心。

不过对于如今的Givenchy来说，这一次致敬还有别的意义。

在当下被互联裹挟的时尚产业中，高定对于设计师来说正如一个保护区，可以让他们不以商业目标牺牲设计和初心。 高定就像一个创意实验室，这里不会有任何的限制。 Viktor Rolf设计师之一Rolf Snoeren曾这样说道。

在法国， 高级定制 本身就是一个受法律保护的类别，只有得到委员会批准，才可以使用该词汇形容自己的品牌。所以隶属于法国时装联盟的成员品牌为数不多，且每一季都会发生变化，除了Chanel、Valentino、Dior和Givenchy等大牌之外，还有Stephane Rolland、Franck Sorbier和Adeline Andre等小众设计师品牌。在法国时装联盟委员会的严格挑选下，仅存的几家时装公司跟随每年两次的巴黎高定时装周举办发布秀。

2000年以来，快时尚以高度扩张的速度影响时尚产业，各品牌开始进入加速商业化的进程，使得越来越多的设计师将高定时装周看作是仅剩的一片净土。

只不过由于消费群体对高定认知的阶段不同，Givenchy在中西方有着完全不同的策略。

在国际时装界，Givenchy的声望更多来源于高级定制，这也是为什么国外红毯上，Givenchy是礼服中出镜率最高的品牌之一 Cate Blanchett穿着Givenchy 2018春夏高定系列出席了戛纳电影节、Lily Collins也穿着同系列高定去了Met Gala，除她们之外，这两大盛事的出席明星几乎大半都选择了Givenchy高定，更不用说Harry Styles和Sam Smith等歌手的演唱会都选择了Givenchy高定作为演出服。

但在中国，大部分民众对Givenchy的印象更为流行化，比如前几年全智贤和各路明星穿红的狗头标志，而它最熟悉的宣传者里大概还有郭德纲。这意味着高定的基础对于中国来说市场还不够大，即使在明星圈子中，上身的也多是成衣系列。

2008年，Yves Saint Laurent在常年病痛折磨之后于巴黎逝世，十年后，Hubert de Givenchy去世消息一出，媒体不约而同地形容这是 高定黄金时代真正的结束 。其2014年大型艺术回顾展举办地Thyssen博物馆的艺术总监 Guillermo Solano 曾这样评价： Givenchy先生是高级定制的最后一位大师 。

1850年代前后正是 女性风格 盛大回潮的时代，高级定制在这个时代迎来了制高点。可以说很多当时的设计现在拿出来仍没有过时的感觉，美国电影演员、舞蹈家Rita Moreno在今年奥斯卡颁奖礼上，穿上了56年前她获得奥斯卡最佳女配角时当晚的Givenchy战袍，56年过去，高定风韵尚存。

一手创造出高定盛世的设计师中，包括二战前后的Coco Chanel、Christian Dior、Balenciaga、Balmain，而Givenchy和Yves Saint Laurent则是之后才涌现的设计师。

相比于同龄设计师的成长经历，Givenchy显得相对顺遂和平坦。1927年，Givenchy出生于法国巴黎西北部Beauvais一个富有家庭，父亲是矿山业主。衣食无忧的大少爷本来是被家人规划了一条成为律师的道路，但Givenchy坚持要做个设计师，从事时装事业。幸运的是，任性的想法并没有带来什么曲折，富有的家庭背景给予了他一定的选择自由度。

1952年，Givenchy拒绝了Dior一起合作的建议，创建了自己的品牌，开始正式涉猎时装圈子，甚至没有经历任何等待和坎坷，短短一年后，他就迅速声名鹊起。当然，这离不开他一生的缪斯 奥黛丽 赫本。

当奥黛丽 赫本在1954年奥斯卡以电影《罗马假日》斩获最佳女主角，并且第一次身穿Givenchy礼服亮相，这一品牌站到了世界面前。

在赫本的电影生涯中，80% 的戏服都是由纪梵希设计的。其中以电影《蒂凡尼的早餐》中赫本的Givenchy 黑色裙装最为出名。这条裙子曾被 Givenchy赵自强 品牌所属的 LVHM 集团以超过 500 万人民币的价格买回。

不管是赫本成就了Givenchy，还是Givenchy成就了赫本，这对老朋友从未在意过外界的种种评论。

除了作为赫本的贴身造型师，Givenchy的风格更是影响了一代皇室贵族。前美国第一夫人Jackie Kennedy在遇到Givenchy之后，几乎所有重要场合都选择了Givenchy的作品。据悉，Givenchy的工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。Givenchy在政治界所获得的荣誉帮助它在一线品牌领地里站稳脚跟。

但随着品牌被收购，Givenchy于1995年正式退休。这个品牌开始处于动荡的时段。1981年，Givenchy被Veuve Cliquot香槟公司收购后，母公司又与法国Loui萧亮s Vuitton合并。1988年，LVMH又以4500万美元将纪梵希纳入麾下，并开始对其进行重新包装和改造。直至Riccardo Tisci接手品牌创意总监之后，Givenchy从小黑裙变成了暗黑裙，品牌原始印记已经部分消弭。

Riccardo Tisci在Givenchy的任期长达12年之久，俨然已经成为Givenchy形象的代名词。1974年出生在意大利的Riccardo Tisci毕业自著名的伦敦中央圣马丁艺术学院。2005年1月28日，他被Givenchy当时的首席执行官Marco Gobbetti（现Burberry首席执行官）任命为创意总监，统帅女装高级成衣、高级定制以及配饰产品线的设计工作。

彼时的Riccardo Tisci也只是一个新人设计师，Givenchy此前在经历了几次失败的换帅经历后，一段时间内都不敢确认创意总监人选，在当时，Riccardo Tisci对于他们来说，也是一次赌注。

Riccardo Tisci为Givenchy成衣系列注入了大量街头、哥特及宗教元素，一改往日的优雅气质，同时也开启了 爆款制造机 的时代 特别是在2008年，Riccardo Tisci的工作范围又扩大到Givenchy男装及配饰系列后，那些印着罗威纳犬、小鹿斑比、圣母画像等印花的卫衣、T恤一经推出便能引起巨大话题，包括麦当娜、Kanye West等人也成了该品牌的拥趸。瞬时间，Givenchy炙手可热。

可以说，在高级时装领域，Givenchy比任何一间时装屋都更早地嗅到了街头文化的入侵，也曾一度将宗教、部落这些主题以印花和Slogan的形式输出到街头文化。这当然为它带来过很不错的商业效应，但奢侈品，作为一个拥有特殊品牌价值的行业， 唯利是图 也同时危险。

在当今这个时代，对年轻人讲品牌历史有点老套了，同时，随着诸如Vetements等其他年轻品牌的出现，Givenchy的那些印花T恤和卫衣显得后劲不足，也再也没能 称霸街头 ，在街头风达到高潮的年代，Givenchy却反而退了潮。

这其中最主要的原因，是 爆款 这把双刃剑。Riccardo Tisci并无本意想把Givenchy变为街头品牌，但那些爆红的单品让品牌快速符张智华号化，且遭遇过度曝光。在品牌原始精神已经被一再模糊的情况下，产品形象高于品牌形象只会使情况更加恶化。

今年2月，Riccardo Tisci正式离任Givenchy创意总监职位，紧接着的3月，Givenchy就将前Chlo 创意总监Clare Waight Keller招致麾下，接替Tisci。

Clare Wai整体优势乃至高于新料ght Keller接下的是一个急需在市场中找回自己定位的Givenchy。对于千禧一代来说，这个法国老牌近几年有点失语，对其的印象还停留在狗头和小鹿斑比的阶段。无论是接着走街头这条路，还是用一个女性视角重塑Givenchy，Givenchy要面临的竞争都很激烈，需要做的事也很多。

眼下来看，Clare可能是选择了后者。作为Givenchy史上第一位女性创意总监，她正以女性视角重新定义被过度符号化的Givenchy。从2019度假系列开始，我们看到了shearling collar，看到了power shoulder，男装中的印花元素越来越多。而这一季高定后，当业界都在感动于Clare对创始人的致敬之作，并提出她是否要复兴Givenchy传统的时候，其实我们更有理由相信她是要在延续上创新。

这种创新是从重新建立Givenchy的时装权威性开始，而这其中不可避免地出现了一些政治元素。比如新任公爵夫人梅根是Clare Waight Keller的死忠粉，所以在婚礼和婚后第一次公开亮相都选择了Givenchy的礼服。可以说目前为止业界对Clare在Givenchy的表现都是满意的。据2018年3月12日法国数字分析机构Argus最新发布的数据显示，Givenchy成为巴黎时装周期间在社交媒体上被提及最多的奢侈品牌，其名称在Instagram和Twitter上累计被引用逾19.84万次。

每个人对成功的定义都不同，品牌的成功也体现在多个维度。在中国，Givenchy的美妆可能比时装更吸引人，时装领域的最近一次曝光还是2015年凭借邀请李宇春成为代言人而获得的流量。

但除却流量和收入，Clare手中的Givenchy还有着其他可能性，更不应被世俗意义的成功所裹挟。

相对于Louis Vuitton和Chanel这一水平的奢侈品牌，Givenchy的体量相对较小，这让改造和转型更易实施，而事实上，Givenchy也已经展开了一系列革新之举，比如利用电商加速全渠道化的布局。去年年初，Givenchy和中国时尚博主包先生合作在服务号上出售情人节特别款包袋，值得注意的是，Givenchy拿出的包款是旗帜性的Horizon，且数量限制在区区80只。去年9月，Givenchy也上线了改版后的全新官，推出购物服务。据介绍，Givenchy的官还将为消费者提供全球产品追踪功能，消费者可在官搜索到任何一件商品在全球门店的库存，并且可以预约到店试衣。今年5月，Givenchy也在公众号宣布开启 官方购买服务 。

而电商之外，目前来看，Clare手中的产品并没有在设计上赶年轻人的风潮，更多的是个人风格和品牌精神的结合。不做年轻化的做法同样是爱马仕的路数，并且在年轻人主导的消费领域内保持增长，这其中，正是对品牌价值的坚持起到了关键作用。

爱马仕的前任CEO Patrick Thomas曾向The Globe And Mall表示： 我追求的不是奢侈，而是质量。 这的确是它长久以来强调的特质 在爱马仕出现的地方，它总是反复宣讲优质皮革和对传统手工制作工艺的坚持，使其在很长一段时间内，都在奢侈品行业中占据金字塔顶尖的位置。而Dior也在复兴诞生在20年前的马鞍包，马鞍包再次席卷街拍，也印证了时尚轮回的真理。

可以看出的是，当下并非只有 年轻化 这一种趋势，只不过借助社交络的传播，只有这一种趋势被看到了，它的音量最大，但实际上，对经典的复刻一直在轮回，也是时尚界亘古不变的趋势。

重申品牌核心价值，似乎在社交媒体时不时会反噬品牌的当下显得格外重要。

目前，在世界奢侈品协会（WL宝石：闪亮才能脱颖而出A）公布的2017年全球奢侈品牌榜单中，Givenchy排名第八位。

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